Ce tutoriel est conçu pour les débutants intéressés par la construction de murs de soutènement en pierre, d’une hauteur maximale de 3 pieds, utilisant une approche de mur sec ou de « pose à sec ». Parmi les autres matériaux pouvant être utilisés pour un tel projet, citons les bois d’aménagement paysager ou les traverses de chemin de fer récupérées, le béton et les blocs d’aménagement paysager (comme on en voit couramment dans les magasins de rénovation résidentielle). Mais les instructions pas à pas fournies ci-dessous s’appliquent spécifiquement aux murs en pierre.

La méthode de la pile sèche ne convient pas aux murs dont la hauteur doit être supérieure à 3 pieds. Pour des structures plus hautes, vous voudriez des murs en mortier. Les débutants devraient s’attendre à passer deux jours à construire un mur de 10 pieds.

Comment construire un mur de soutènement en pierre

  1. Vérifiez les codes locaux avant de commencer (vous aurez peut-être besoin d’un permis), même si souvent vous ne serez pas dérangé si vous maintenez la structure à une hauteur de 3 pieds ou moins. Appelez également le numéro d’appel avant de commencer bien avant de commencer le projet.
  2. Au cours des étapes de planification, vous allez travailler sur toute la logistique, prendre toutes les mesures, rassembler les matériaux, etc. Si votre pente est trop grande pour une structure de 3 pieds de hauteur, vous pouvez la terrasser en construisant des murs de soutènement. dans deux ou plusieurs endroits, plutôt que d’essayer de faire le travail entier avec une seule structure. Les murs de plus de 3 pieds de hauteur sont plus difficiles à construire et la méthode sans mortier décrite dans ce tutoriel n’est pas destinée à de tels projets.
  3. La grande vertu des murs de soutènement en pierre sans mortier réside dans le fait que votre « système de drainage » est intégré: de l’eau s’infiltre généralement à travers les fissures entre les pierres. Lorsque des dommages dus à la pression de l’eau se produisent, il peut être réparé assez facilement. Un autre avantage de la construction de terrasses de ce type est que vous n’avez pas besoin de vous enfoncer au-dessous de la ligne de gel, comme vous le faites lorsque vous utilisez du béton ou un mur en mortier. Les pierres rouleront avec les coups de poing que le gel leur réserve, sans subir de dégâts.
  1. Si vous utilisez des pierres ramassées sur le sol, sélectionnez des pierres qui ont au moins deux côtés plats (ce qui deviendra le « haut » et le « bas » une fois en place dans la structure). Si, au lieu de cela, vous allez acheter vos fournitures dans une cour en pierre, ces pièces plates sont généralement ce que vous allez trouver. Plus les pierres sont lourdes, plus vous aurez de la stabilité – mais aussi plus le travail sera difficile (cela en vaudra la peine). Pour des raisons esthétiques, la couleur sera également prise en compte (vous voudrez peut-être que la couleur corresponde à celle d’une autre structure de maçonnerie sur votre propriété, de sorte que tout s’imbrique). Une fois que vous avez choisi un produit, informez-en les propriétaires. ils vont livrer les pierres à votre maison sur un camion.
  2. Tracez l’emplacement où le mur de soutènement reposera au bas de la pente, en utilisant des piquets et des ficelles pour une terrasse droite, un tuyau d’arrosage pour un courbé. L’avantage d’une terrasse droite est que vous pouvez attacher un niveau de ligne à la chaîne pour vous assurer que les parcours de votre structure sont de niveau.
  1. Creusez une tranchée d’environ 8 à 10 pouces de profondeur, de sorte que la première couche de pierre soit entièrement ou en grande partie submergée. Cela aidera votre mur de soutènement à résister à la pression exercée sur lui par la pente qu’il retient.
  2. Pour calculer la largeur nécessaire de la tranchée, rappelez-vous que la base de la structure doit être égale à la moitié de la hauteur du mur. Inclinez légèrement la tranchée vers l’arrière dans la pente (2 pouces pour chaque pied de hauteur de terrasse) pour obtenir une plus grande stabilité.
  3. Lorsque vous avez presque pénétré à la profondeur requise, effectuez un mouvement d’écrémage pour éliminer le sol restant afin d’éviter de vous retrouver avec une base de sol meuble. Garder la base aussi solide que possible réduira les risques de changement au fur et à mesure que la structure se stabilise.
  4. Des terrasses en pierre naturelle sont disposées en « parcours », c’est-à-dire une rangée horizontale à la fois. La première couche de pierres consistera en vos pierres les plus grosses, les plus larges, les plus longues et les plus plates (sauf quelques-unes pour le dernier parcours, les « pierres angulaires »). Ils doivent être les pierres les plus stables. Prenez le temps de les assembler le plus près possible. Construire des terrasses avec de la pierre naturelle revient à assembler les pièces d’un casse-tête – c’est seulement un casse-tête qui peut se révéler de différentes manières.
  1. En ce qui concerne la hauteur du premier cours de pierres et des cours suivants, vous avez deux choix. Si vous visez des rangées uniformes, choisissez des pierres de la même hauteur lorsque vous établissez un parcours particulier. L’autre option est un aspect plus aléatoire, dans lequel vous jouez chaque parcours à l’oreille, en utilisant des pierres de remplissage chaque fois que nécessaire pour compenser la différence de hauteur. Parfois, vous êtes obligé de choisir la dernière option car les pierres avec lesquelles vous devez travailler ne sont tout simplement pas assez uniformes.
  2. Assurez-vous que les pierres sont alignées de gauche à droite. Mais comme vous avez construit une légère pente en arrière dans la base de la tranchée, vos pierres seront légèrement inclinées d’avant en arrière. Après avoir terminé ce premier parcours (les fondations, si vous voulez), remplissez avec une partie de la terre excavée (et des pierres trop petites pour être utilisée autrement) et tassez-la.
  3. Lors de la pose du prochain cours de pierres et de ceux qui suivent, évitez d’aligner les joints sur les joints du cours en dessous. Encore une fois, remplissez et compacter après avoir terminé le cours. En outre, rentrez le sol dans les espaces entre les pierres là où l’ajustement n’est pas particulièrement serré. Lorsque vous avez terminé la construction de votre mur de soutènement, vous pouvez installer des plantes dans ce sol et donner vie à la structure. Les plantes en cascade, telles que le thym rampant, l’alyssum jaune vivace et l’alyssum blanc annuel sont très attrayantes et se développent sur les côtés des murs de soutènement en pierre.
  1. En plaçant chaque pierre, vérifiez qu’il ya le moins d’oscillations possible. Pour contrer toute oscillation, vous devrez peut-être utiliser de petites roches plates comme « cales ». Utilisez un marteau de maçon pour enlever les fragments de pierre afin d’obtenir un meilleur ajustement, dans la mesure du possible.
  2. Continuez de la même manière avec le troisième cours et les cours suivants. Lorsque votre terrasse aura atteint la moitié de sa hauteur prévue, vous devriez commencer à incorporer ce que l’on appelle des « hommes morts ». Le terme fait référence à de longues pierres posées perpendiculairement sur le mur, plutôt que parallèlement à toutes les autres pierres. L’idée derrière les pierres mortes est de lier la structure dans la pente à l’arrière pour une plus grande stabilité.
  3. Un trou est d’abord creusé dans la pente pour incorporer un homme mort. Ensuite, une extrémité du soldat est placée sur la terrasse (dans le cadre du parcours choisi), et l’autre extrémité est placée dans le trou que vous venez de créer dans la pente. Plus les pierres que vous pourrez trouver pour servir de morts seront bonnes, mieux ce sera. Le Colorado State Extension déclare qu ‘ »une bonne règle empirique consiste à prévoir au moins un homme mort par 16 pieds carrés de façade exposée ».
  1. Lorsque vous avez presque atteint la hauteur souhaitée pour votre terrasse, il est temps de placer les pierres angulaires sur le dessus. Les « pierres angulaires » sont similaires aux pierres utilisées dans votre premier cours, en ce sens qu’elles doivent être très plates et avoir une masse importante. Ils servent à la fois à aider à maintenir en place les pierres sous-jacentes et à donner un aspect fini à la structure (d’où l’importance d’être aussi plate que possible).

Un bout de plantation et les fournitures dont vous aurez besoin

Après avoir construit votre mur de soutènement en pierre, vous voudrez planter quelque chose dans le sol retenu (sur le talus derrière le mur), pour l’ancrer encore plus et éviter l’érosion. Un excellent choix nécessitant peu d’entretien pour les zones ensoleillées est l’arbuste de genévrier «Blue Rug», un arbre à feuilles persistantes à croissance lente. Pachysandra japonais est une possibilité pour l’ombre.

En plus des pierres, assemblez à l’avance les fournitures suivantes:

  1. Niveau de ligne et tuyau d’arrosage / de jardin
  2. Pelle
  3. Marteau de maçon
  4. Enjeux
  5. Niveau charpentier
  6. Brouette (ou un autre moyen de déplacer des pierres lourdes, comme un chariot)
  7. Dos, gants de travail, lunettes de protection